3 noches, 4 días. La rítmica de Erbil.

23/11/2012

Todo el mundo sonríe al hablarme. Se tocan el corazón y dan gracias a su dios por conocerme mientras dicen cosas que saben que no entiendo a las que pongo cara de estar eternamente agradecido. Un español haría broma con un oriental y se aprovecharía de su buen pensamiento, yo lo he visto: “Anda, chinito, qué gilipollas eres”, mientras el oriental (que probablemente ni tan siquiera sea chino) sonríe a ese nuevo desconocido, dándole la mano y agradeciéndole la simpatía. Aquí la gente no bromea contigo pero te sonríen. Huele a algo conocido por todo el barrio. No es pan, pero es algo de comer. Ayer salí a la calle por primera vez con traje, corbata y zapatos: apertura de un congreso regional de turismo con la presencia del ministro diputado del Kurdistán. Hotel Sheraton. 35 hombres por cada mujer. 10 escoltas vestidos de boinasverdes con armas automáticas asomando por la ventanilla. Los jeeps siempre son blancos, de ruedas enormes. Mis compañeras de trabajo, Emma y Anna, abren muchas puertas sin abrir la boca: una es brutalmente pelirroja y la otra es sueca. Y rubia. Les sacan fotos, pero no se hacen fotos con ellas. No tratamos con gente de nuestra edad. Siempre son hombres. Hay reuniones al más alto nivel regional. Veo todo esto como una grandísima matroska que vamos abriendo con el paso de los días: el pez gordo esconde otro pez gordo, que a su vez esconde otro. En realidad, sería como una matroska inversa, porque la clave es dar con el pez más grande. Cualquier niño sabría de lo que hablo. Lo más importante son los contactos y no molestar a nadie. Un ingeniero se hace llamar Ingeniero Raad Hassan, un doctor se hace llamar Doctor Raad Hassan. Hay chavalestrabajando en el lobby del hotel, recogiendo ceniceros. Chavales de 12 ó 13 años. Ni me escandalizo ni me enfado. Esto va así. Igual que los dos abuelos que esperan el autobús en una parada reducida a los hierros (no por la guerra, sino por el tiempo) y que llevan sendos AK-47 probablemente ya inservibles al hombro. En realidad, me da igual si funcionan. En realidad, también, no creo que esta sea una gente violenta. Llevo dos días aquí, así que solo son suposiciones. No estoy aquí para entender eso, aunque me gustaría hacerlo. Hay niños zurrando a otros niños en calles polvorientas. No sé si van o vienen a la escuela, pero visten todos igual. Reunión en un piso 12 de un edificio de una empresa que, vayapordiós, es propiedad de la familia del presidente de Kurdistán, Nechirvan Barzani. Y ya es casualidad, pero parece que les va de puta madre: iPads, iPods, un despacho donde la piel está por defecto, la madera por gusto y la comida como herramienta. La familia Barzani parte la pana en esta tierra. Como los Aznar pero nivel petróleo. Kurdistán tiene 3 provincias: la de las montañas, la de Erbil y la de Sulaimaniya, la ciudad donde iremos a trabajar la semana que viene. El sureste de esa región está tomado por los talibanes. Solo he hablado de esto con mi chófer. Tengo la sensación de que no es algo que se hable así por así. Me hago mucho lío con los sunníes, los chiíes, los cristianos, los. Parece que hubiera un culto por cada persona con la que me cruzo. Ya no sabes si dar gracias a dios, a Alá, a Mahoma pero no a Alá, a Alá pero no a Mahoma, a la virgen que no consideran virgen. Ese rollo. Yo, por si acaso, me toco el pecho fuerte, rollo Bon Jovi cuando canta Bed of Roses y sonrío como un perfecto idiota. Va funcionando. Compras en un centro comercial llamado Family Mall. La primera vez que voy solo a algún sitio. Elijo a propósito las 18:30 porque es cuando hay más tráfico y, supuse, cuando había más gente comprando: quería ver cómo compraban. Fail máximo: el Carrefour (sí, el CARREFOUR) al que voy está semivacío. Pso por los arcos de seguridad antes de entrar. Aquí todo va así. Me hace mucha gracia hasta que vea o escuche el primer tiro y entonces se me acabe la broma. En la panadería hacen panes sin miga y observo desde la calle cómo se hinchan dentro del horno que ocupa dos terceras partes del local. Hay 7 varones trabajando. Ninguna mujer. Las manos del que me sirve el pan son como un guante de baseball: renegridas, duras y grandes. No le echo más de 20 años. Hace bueno a todas horas. Me sobra la cazadora y supongo que en dos semanas habré regalado el plumas a alguien que me haya preguntado por él. Lo mejor de ir en coche es escuchar la música de la radio. Es música alegre todo el rato, pero con melodías chulísimas: es pop producido de forma diferente. Muchas veces resulta hortera al principio, pero, joder amigos, hay que cantar con la genitalia que cantan aquí los artistas. Ojito con eso. Qué mal cantamos por norma general en España, la madre que nos parió. Podría dar nombres de algunas amigas mías que cantan de morirse, pero no se me ocurre ningún chico. El caso es que la FM de la radio de Erbil (105.5, es lo único que sé) lo peta todo el rato. Vamos de un sitio a otro escuchando música y yo hago los bombos con el pie y las cajas con los dedos. Discreto. No veo pobres, ni mendigos, ni nadie tirado en la calle. Aquí todos tienen algo que hacer. Debe de haber una competición local por saber quién tiene la tienda con más brillantes y los escaparates con más luces de todo Erbil. Ayer vi un sofá en el que cabían sentadas más de 10 personas. Supongo que aquí las familias son grandes. Las casas ya sé que sí. Nos reunimos con gente que vive en Dubai y me los imagino acelerando Ferraris a la salida de los semáforos en las calles al borde del Golfo Pérsico. Luego me vienen a la cabeza, sin saber por qué,comparaciones estúpidas como “eres más pringado que un iraquí soltero” o “eres más tonto que un magnate triste”. Y me río por dentro mientras los tipos que tengo enfrente, de los que solo me separan 65 centímetros y unos cuantos millones de euros, me cuentan cosas de las que, de verdad, no tengo ni puñetera idea. Pero me interesan todo.

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4 comentarios to “3 noches, 4 días. La rítmica de Erbil.”

  1. sam Says:

    buena crónica de viajes,perooo que c….. se te ha perdido por allí? a mí me tendrían que pagar medio kilotón para convencerme..

    • Pepo M. Says:

      Sam! He venido aquí por trabajo. Estoy haciendo una guía de negocios y entretenimiento para una empresa española. Salir un poco de la pnínsula y ver cosas tan diferentes es saludable. Y lo recomiendo absolutamente.

  2. Neso Says:

    Me produce una envidia sana ( mentira, la envidia nunca es sana…) que estes en Kurdistan. Yo estaria flipando aunque claro para mi seria distinto ya que soy kurda, no de esa zona pero de Kurdistan en todo caso. Supongo que se podria describir como algo que esta a medio hacer, o que se acaba de empezar a hacer. Recorrer la distancia temporal entre el comienzo de la capitalizacion/industrializacion y la sociedad como la conocemos hoy en occidente, en no mas que unos pocos años, es lo que tiene, que te parece todo copiado y improvisado. Freestyling a tope!

    Y si me premites, te diré que me ha entrao coraje de leer que la familia Barzani es lo mas. Para mi eran los que tuvieron cojones para enfrentarse a los arabes/turcos/iranies, un tipo de heroismo, se cantaban canciones sobre ellos, pero ya veo que para ser politico de peso tienes que ser corrupt@. No me sorprenderia que en unos años empezaran a surgir 15 Ms! jajajajaj

    En fin, a mi me encantaria ver ese “pais” que estan improvisando los kurdos dentro de sus posibilidades. Pero creo que para conocer Kurdistan tal como yo me imagino tendrias que dejar ese Dubai imprivisao cutre y darte un paseo por los pueblos! Ese es el espiritu de los kurdos;montaña, prados verdes, ganado, niños mocosos y mujeres fuertes y valientes vestidos con todos los colores existentes, y un un hombre pro pesmerga con un kalashnikov en la casa por si vienen los soldados enemigos..jejeje..

    Gracias por compartir!


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